LA MAGIA DI ANGKOR WAT

E’ molto difficile descrivere Angkor. Difficile perché è un posto magico, che lascia senza parole. E non c’è nessuna immagine che riesca davvero a rendere l’idea della sua bellezza. Anzitutto, è immensa. Angkor comprende i resti di antichi templi e ponti di quella che era la capitale dell’impero Khmer, datati intorno al XII secolo, nascosti tra le palme e le liane, all’interno di un parco di circa 400 km quadrati. Tra le strade sterrate del parco, sfrecciano tuk tuk e biciclette, pochissime auto. C’è sempre molta gente in visita, ma mi è capitato più di una volta di incamminarmi all’interno dei resti e di arrivare in luoghi meravigliosi deserti e silenziosi, accompagnata solo dal canto dei grilli. Il luogo più famoso all’interno di Angkor è l’imponente tempio di Angkor Wat.

E’ un luogo impressionante. Il tempio ricorda una montagna, con tre picchi molto alti che si stagliano all’orizzonte. E’ circondato dall’acqua e dalla giungla, e vi si accede attraverso un lungo sentiero di pietra. Il sentiero conduce ad un primo ingresso, superato il quale, ci si trova davanti ad un’enorme distesa verde, dove sorgono i primi piccoli templi, e il sentiero continua, fino a portarti all’interno della costruzione principale. 

La sensazione è quella di ritrovarsi catapultati in un altro mondo. Terrazze e cunicoli, scalinate ripidissime scavate nella pietra, sculture che raffigurano divinità umane e animali. 

Inerpicandosi su per le scale, si arriva alla sommità del tempio, che sovrasta tutto: distese verdi, fiumi, scorci di rovine nascosti tra le palme, fino all’orizzonte.

Il giro di Angkor continua, a bordo del nostro tuk tuk. Percorriamo lunghe strade sterrate, ponti in pietra e ci fermiamo di fronte ad un sentiero che si inoltra in mezzo agli alberi. Il sentiero porta ad un altro tempio, le cui mura sono intrecciate con le spesse radici di alberi altissimi.

Ancora strada, e un nuovo sentiero da percorrere: una lunga passerella di legno che attraversa una distesa d’acqua da cui spuntano tronchi lunghi e sottili. La passerella conduce ad altre statue e rovine, le cui fondamenta si perdono nello specchio limpido dell’acqua.

La visita continua: sentieri, luoghi meravigliosi da scoprire, viste mozzafiato. Ci vogliono circa tre giorni per visitare Angkor, ed è incredibile perché ogni luogo ha una sua particolarità e un suo segreto, ogni luogo aggiunge qualcosa di meraviglioso e inaspettato.

E’ davvero difficile descrivere l’atmosfera che ho respirato e l’emozione di incamminarsi lungo i sentieri, in silenzio, e ritrovarsi improvvisamente di fronte a costruzioni antichissime, ai volti scolpiti nella pietra, alle enormi statue di elefanti e animali mitologici. Ripensandoci ora, seduta alla mia scrivania, mi sembra di aver vissuto una fiaba, immersa in un mondo antico e un po’ magico. 

DA BANGKOK A SIEM REAP SENZA AEREO

Sono due i modi per arrivare da Bangkok alla famosissima Angkor Wat, in Cambogia: un’oretta di aereo, o, in alternativa, attraversando il confine via terra. Questa seconda opzione è decisamente più impegnativa:  richiede una giornata intera per raggiungere Siem Reap, la città più vicina ad Angkor Wat. Leggendo qua e là su internet, sembra un viaggio davvero particolare e avventuroso, di quelli che mi piacciono tanto…e allora, perché no? Niente aereo, zaino in spalla e via, si parte.

Il viaggio via terra prevede diverse tappe: un primo spostamento in pullman di circa quattro ore, l’attraversamento del confine per ottenere il visto, un altro tratto in pullman e un taxi. Parto la mattina presto dalla stazione autobus di Ekkamai (da qui parte un bus ogni due ore, che fa una fermata intermedia all’aereoporto di Suvarnabhumi, mentre da Mo Chit è diretto e ne parte uno ogni mezz’ora). Arrivo al binario indicato sul biglietto: parcheggiato, c’è un mini bus, ma davvero mini mini…sarà dura passare quattro ore rannicchiata lì dentro, ma del resto, l’ho voluta la bicicletta? Quindi mi metto l’anima in pace, mi siedo e aspetto. Ad un certo punto si avvicina un conducente, che mi prende il biglietto e mi porta ad un altro bus (molto più grande per fortuna); parla solo in thailandese ma continua a ripetere “Cambodia, Cambodia” , quindi salgo, sperando di aver preso il pullman giusto, e appena mi siedo realizzo che le quattro ore di viaggio (che diventano cinque e mezzo) saranno accompagnate da un penetrante odore di pipì.

Il viaggio è lungo e c’è parecchio traffico, ma dopo le prime ore, quando usciamo dalla città, il panorama diventa molto bello. Distese verdi interrotte solo da palme e banani, capanne e case sparse lungo la strada in mezzo al nulla, dove i bambini giocano liberi per i campi a piedi nudi; mucche magrissime e, ad un certo punto, passa anche un elefante. Di tanto in tanto il pullman si ferma lungo la strada a fermate improvvisate, per dare passaggi a quelli che sembrano amici dell’autista; sale anche un militare, proprio nel momento in cui sono in piedi che frugo nello zaino per cercare uno spuntino. Dice qualcosa di incomprensibile in tono molto serio, per un attimo mi fissa (un attimo lunghissimo, in cui faccio in tempo a pensare ad ogni catastrofe possibile, oddio mi farà la multa perché sono in piedi, non ho la cintura, e se mi porta via le patatine?), dopodichè gira i tacchi e se ne va, con mio grande sollievo.

Dopo circa cinque ore, il bus entra in un’aera piena di bancarelle, un enorme mercato attraversato dai binari di una ferrovia: siamo arrivati al confine, ed è qui che comincia la vera avventura.

Appena il bus si ferma, viene letteralmente circondato: non facciamo in tempo a scendere che veniamo avvicinati dai proprietari dei banchi e da bambini che cercando di venderci di tutto o che ci dicono di seguirli. Non è facilissimo capire dove bisogna andare per il visto, alcuni indicando una direzione, altri tutt’altra; vedo un gruppo di persone che si incammina deciso e scelgo di seguirli. Attraversiamo i binari e dopo un po’ iniziano ad apparire le prime indicazioni, fino ad arrivare ad un primo blocco per il controllo dei passaporti. 

Da lì, continuano le indicazioni per i turisti che devono ottenere il visto: cammino lungo un percorso molto affollato, affiancata da carri, motorini, venditori ambulanti e qualche turista. Arrivo ad un secondo controllo, non capisco esattamente di cosa si tratta, credo sia per l’influenza dengue: mi fanno sedere ad un tavolo e compilo un modulo, la ragazza davanti a me indossa una mascherina su bocca e naso e mi misura non so cosa (la febbre forse?) con un piccolo macchinario che mi mette davanti alla gola. Di lì si va avanti, ancora; c’è molta confusione, intravedo in lontananza un edificio e uomini in divisa militare. E’ li che rilasciano il visto. Compilo un altro modulo, consegno il passaporto e pago 35 dollari (conviene arrivare con i dollari e non con i bath, altrimenti col cambio alzano le cifre). In realtà c’è un cartello dove c’è scritto che il visto turistico ne costa solo 30, ma non mi sembra tanto il caso di stare a discutere…qui c’è poca gente, quindi aspetto solo qualche minuto, e mi viene riconsegnato il mio passaporto con il tanto sudato visto per entrare in Cambogia.

Supero la linea di confine e mi ritrovo in mezzo a una strada dove sorgono da entrambi i lati enormi casinò. I casinò sono vietati sia in Thailandia che in Cambogia; ma qui, a Poipet, al confine, siamo in terra di nessuno, e tutto è permesso. Non so bene dove andare, la strada è molto affollata, carretti, camion e motorette sfrecciano veloci trasportando un po’ di tutto. Mi guardo intorno affascinata e proseguo dritta, cercando di capire quale sarà la tappa successiva.

Intravedo in lontananza una specie di ufficio, e dalla folla che c’è capisco che è lì che devo andare. Arrivo in una stanzetta minuscola e affollatissima, compilo l’ennesimo foglio e mi metto in coda ad aspettare. Ci sono tre sportelli dove ricontrollano il passaporto e convalidano il visto, facendoti una foto e prendendo le impronte digitali. Il processo è abbastanza lungo e le code procedono lentissime; ed io, chiaramente, scelgo la fila che va più lenta in assoluto (lo ammetto, sono stata tentata di fare la classica mossa all’italiana e di spostarmi nella fila più veloce, ma sono riuscita a resistere). Finalmente arriva il mio turno ed esco sfinita annaspando per il caldo. Si avvicina un funzionario del governo che mi dice di aspettare: sta arrivando un bus gratuito, che mi porterà ad un’altra stazione dei pullman (che se tutto va bene, per oggi dovrebbe essere l’ultima), e poi da lì, con un altro bus o un taxi, in due ore sarò a Siem Reap, tappa finale del viaggio.

Il bus è pienissimo e percorre uno stradone in mezzo ai campi. Arrivati alla stazione, le possibilità sono due: aspettare un pullman, che ci mette altre tre ore (aiutoooooo) per la cifra di nove dollari; oppure trovare qualcuno che divida un taxi, che ne costa in totale 48, ma che ci mette un’ora in meno (e soprattutto, parte subito!). Non ci penso due volte: trovo in fretta due ragazzi cinesi con cui partire e via, di nuovo per strada. Il taxi percorre un lungo, lunghissimo stradone sempre dritto; ma sul serio sempre dritto, in due ore non c’è nemmeno l’accenno di una curva! Di nuovo, attraversiamo distese verdi e piccoli villaggi arroccati sul ciglio della strada, percorsa da carretti, tuk tuk, mucche e tantissime biciclette. La stanchezza comincia a farsi sentire; ma riesco a resistere sveglia per (quasi) tutto il viaggio, con il naso incollato al finestrino ad osservare tutto quello che scorre davanti a me.

Dopo due ore abbondanti, il taxi si ferma su un piazzale. L’autista scende dalla macchina e arrivano tre o quattro persone che ci propongono alberghi fatiscenti, ristoranti e cercano di organizzarci i giri in tuk tuk per i giorni successivi. Ho un attimo di sconforto: il taxi avrebbe dovuto portarci direttamente all’albergo, non so se sono in grado di resistere ad un’altra tappa, su chissà quale mezzo. Scendiamo dalla macchina per discutere della cosa: niente da fare, il taxi si ferma lì, ma compreso nel prezzo c’è un servizio tuk tuk che ci porterà all’albergo. Dovrebbe davvero essere l’ultimo spostamento; monto sul sedile traballante del tuk tuk, guidato da mister Path, che indossa una sgargiante camicia rosa e ci accoglie con risate e battiti di mani.

Viaggiare in tuk tuk mi risveglia immediatamente e per un po’ cancella la stanchezza accumulata. Percorriamo delle strade meravigliose, circondati solo da biciclette e da gruppetti di bambini in divisa che tornano a casa dopo la scuola. Sono bellissimi: si rincorrono, alcuni sono scalzi, mi guardando incuriositi e mi salutano sorridenti. 

Mister Path inizia però a tentennare: quando si ferma a chiedere indicazioni ad un bambino che avrà sì e no otto anni, capisco che non ha la più vaga idea di dove stia andando. Nuovo momento di sconforto: siamo nel bel mezzo di una stradina sterrata chissà dove, e mister Path non parla una parola di inglese. Inizia a fermare tutti quelli che passano; finalmente qualcuno riconosce il nome dell’albergo e gli indica la via.

Quando arrivo all’albergo è buio, sono le sei e mezza, e sono davvero sfinita. Saluto Mister Path, che sarà la nostra guida l’indomani nella visita di Angkor Wat. Non mi reggo in piedi. Ripercorro mentalmente le strade che ho attraversato, ripenso ai posti affascinanti che ho visto, ai loschi individui al confine, alle risate dei bambini sulle biciclette. Ho scoperto un pezzettino di mondo in più;  mi sento arricchita, e felice.

QUANDO LA NONNA NON HA TUTTI I TORTI

Da inguaribile ottimista quale sono, l’ultima cosa a cui penso quando parto è che in viaggio possa succedermi chissà che, e quindi il massimo di prevenzione sanitaria che mi concedo sono un pacchettino di cerotti.

Quest’anno sembrava che il mio ottimismo fosse stato premiato, erano gli ultimi giorni a Bangkok, e mi aspettava a breve un aereo per Hong Kong, dove avrei dovuto girare le ultime immagini per il fashionfilm. Erano quindi previsti giorni vari di feste, uscite, nonché chiaramente l’ultima tappa al chatuchak. E invece… una sera vado con un collega al Terminal 21, e ci sediamo a mangiare in uno dei tanti ristorantini della foodcourt, dove avevamo già mangiato un sacco di volte. Ordino un ramen. Un ramen, capite? Un brodino giapponese con tagliatelle, miso e una fettina di carne per dare un po’ di sapore. Dopo giorni di cibi speziati, frutta mangiata per strada e litrate di latte di cocco. Un semplicissimo ramen. E niente, mi sono presa un’intossicazione alimentare. Ora non so se sono io, ma per me un’intossicazione alimentare non è sto male un paio di giorni e poi finisce lì. No. E’ una vera tragedia. Dopo una notte d’inferno, la mattina, in preda ai deliri della febbre e della disidratazione, mi hanno portata in ospedale (ironia della sorte, il giorno prima un mio amico mi aveva detto che dovevamo andare a farci un giro “perché gli ospedali di Bangkok sono molto belli”… se non è una gufata questa) e lì mi hanno fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, per assicurarsi che non fosse nulla di grave. Dopo qualche ora, mi hanno rispedita a casa con una scorta decennale di medicinali, e sono rimasta chiusa in camera d’albergo a mangiare esclusivamente riso in bianco per quattro giorni (ammetto di essermi fatta una foto sul lettino d’ospedale con tanto di flebo da mandare a vari amici e parenti, ma credo che ve la risparmierò…).

Tutto questo per dirvi, viva l’ottimismo e la spensieratezza sempre e comunque, ma magari portatevi dietro qualche pastiglietta in più, e fatevi un’assicurazione sanitaria prima di partire (non avevo fatto neanche quella…). Mannaggia a me che non ascolto mai la nonna…

A SCUOLA DI CUCINA!

Una delle esperienze più divertenti che ho fatto a Bangkok è stata la scuola di cucina. Si può scegliere anche di fare una sola lezione, che occupa una mezza giornata abbondante; se vi fermate in città qualche giorno, vi consiglio davvero di provare. So che ci sono diverse scuole, a me ne hanno consigliata una in zona Sukhumvit, molto carina, la Bangkok Thai Cooking Academy. Questa scuola organizza lezioni tutta la settimana con menù diversi a seconda del giorno: il menù che ho scelto io prevedeva la preparazione della pasta di curry giallo, della zuppa di pollo al curry giallo, del vitello al pepe nero con verdure, dell’insalata fredda di pollo piccante e del riso all’ananas.

La lezione prevede, innanzitutto, una prima tappa al mercato per fare la spesa. Avevamo appuntamento la mattina presto alla fermata metro Sukhumvit, e, da lì, ci hanno portati al mercato alimentare. La nostra guida ha poi elencato tutti gli ingredienti che avremmo usato invitandoci a toccarli e ad annusarli, essendo per la maggior parte spezie e ortaggi tipici della Thailandia; alcuni non li avevo mai visti prima.

 

Dopo la spesa ci hanno portati alla scuola, e lì è iniziata la lezione vera e propria. Eravamo un gruppo di sei persone provenienti da diverse parti del mondo, sedute intorno ad un tavolo a cucinare insieme. Ci hanno distribuito gli ingredienti, un mortaio e le ricette, e abbiamo iniziato con la preparazione della pasta di curry giallo.

Una volta preparata la pasta di curry, le varie salsine, e tagliate tutte le verdure, ci siamo spostati in un piccolo cortile interno dove ad ognuno è stato assegnato un fornello, e abbiamo iniziato a friggere. E’ stato il momento più divertente: presa dall’euforia, ho fatto schizzare olio bollente un po’ dappertutto, comprese mani e braccia del mio malcapitato vicino. Alla fine, si torna al tavolo, e tutti insieme si mangia quello che si è cucinato. Esperienza davvero bella e consigliatissima!!